Vijesti i tisak

Ove se sezone turska modna industrija suočila s brojnim izazovima, u rasponu od tekuće krize Covid-19 i geopolitičkog sukoba u susjednim zemljama, do stalnih prekida opskrbnog lanca, neuobičajeno hladnih vremenskih fronti koje su zaustavile proizvodnju i gospodarske krize u zemlji, kao što se vidi u turskoj financijskoj krizi. krize prema britanskom Financial Timesu. Times je izvijestio da je inflacija u ožujku ove godine dosegnula 20-godišnji maksimum od 54%.
Unatoč ovim preprekama, etablirani i novi turski dizajnerski talenti pokazali su upornost i optimizam na Istanbulskom tjednu mode ove sezone, brzo usvojivši mješavinu događaja i strategija izlaganja kako bi proširili i dokazali svoju globalnu prisutnost ove sezone.
Fizički nastupi na povijesnim mjestima kao što su Otomanska palača i 160 godina stara Krimska crkva vraćaju se na raspored, ispresijecani interaktivnom digitalnom ponudom, kao i novootvorenim izložbama, panel raspravama i skočnim prozorima na bosporskoj obali Puerto Galata.
Organizatori događaja – Udruga izvoznika odjeće u Istanbulu ili İHKİB, Udruga turskih modnih dizajnera (MTD) i Istanbulski institut za modu (IMA) – udružili su se s Istanbul Soho Houseom kako bi lokalnom stanovništvu pružili intimno iskustvo projekcije uživo i posjete putem članova industrije koji emitiraju uživo. Međunarodno publika se zatim može povezati online putem FWI-ovog Digital Events Centera.
U Istanbulu je postojao opipljiv osjećaj nove energije u aktivacijama i prikazima fizičkih aktivnosti jer su se sudionici ponovno osobno pridružili svojim zajednicama u klimatskim uvjetima. Dok su neki još oklijevali, prevladao je topao osjećaj.
"[Nama] nedostaje biti zajedno", rekao je dizajner muške odjeće Niyazi Erdoğan. "Energija je velika i svi žele biti na predstavi."
U nastavku, BoF se susreće s 10 dizajnera u usponu i etabliranih dizajnera na njihovim događajima i događanjima Tjedna mode kako bi saznao kako su se njihove kampanje i strategije brendova razvile u Istanbulu ove sezone.
Şansım Adalı studirao je u Bruxellesu prije nego što je osnovao Sudi Etuz. Dizajnerica, koja se zalaže za digitalni pristup, danas se više usredotočuje na svoje digitalno poslovanje i smanjuje svoje tekstilno poslovanje. Ona također koristi modele virtualne stvarnosti, digitalne umjetnike i inženjere umjetne inteligencije kao NFT kolekcije kapsula i ograničena fizička odjeća.
Şansım Adalı ugošćuje svoju izložbu u Krimskoj memorijalnoj crkvi u blizini Galate u Istanbulu, gdje su njezini digitalni dizajni modelirani prema digitalnim avatarima i prikazani na ekranu visokom 8 stopa. Nakon što je izgubila oca od Covid-19, objasnila je da je još uvijek " nije dobro” imati puno ljudi na modnoj reviji zajedno. Umjesto toga, koristila je svoje digitalne modele u manjim izložbenim prostorima.
"Potpuno je drugačije iskustvo imati digitalnu izložbu na starom gradilištu", rekla je za BoF. "Volim kontrast. Svi znaju za ovu crkvu, ali nitko ne ulazi u nju. Nova generacija niti ne zna da ta mjesta postoje. Dakle, samo želim vidjeti mlađu generaciju unutra i sjetiti se da imamo ovu prekrasnu arhitekturu.”
Digitalna emisija prati opernu izvedbu uživo, a pjevačica nosi jedan od rijetkih fizičkih kostima koje Adal danas izrađuje - ali uglavnom, Sudi Etuz namjerava zadržati digitalni fokus.
“Moji budući planovi su samo da tekstilna strana mog brenda bude mala jer ne mislim da svijetu treba još jedan brend za masovnu proizvodnju. Fokusiran sam na digitalne projekte. Imam tim računalnih inženjera, digitalnih umjetnika i tima umjetnika odjeće. Moj dizajnerski tim je Gen Z i pokušavam ih razumjeti, gledati, slušati.”
Gökay Gündoğdu preselio se u New York kako bi studirao upravljanje robnom markom prije nego što se 2007. pridružio Akademiji Domus u Milanu. Gündoğdu je radio u Italiji prije nego što je 2014. pokrenuo svoju marku ženske odjeće TAGG – Stav Gökay Gündoğdu. Zalihe uključuju Luisa Via Roma i njegovu stranicu za e-trgovinu, koja pokrenut tijekom pandemije.
TAGG predstavlja ovosezonsku kolekciju u obliku digitalno proširene muzejske izložbe: “Koristimo QR kodove i proširenu stvarnost za gledanje filmova uživo koji izlaze iz zidnih tapeta — video verzije fotografija, baš kao modna revija,” rekao je Gündoğdu za BoF.
“Uopće nisam digitalna osoba,” rekao je, ali tijekom pandemije, “sve što radimo je digitalno. Svoju web stranicu činimo pristupačnijom i lakšom za razumijevanje. Mi smo u [platformi za upravljanje veleprodajom] Joor je izložio kolekciju 2019. i stekao nove i nove klijente u SAD-u, Izraelu, Kataru, Kuvajtu.”
Unatoč njegovom uspjehu, dolazak TAGG-a na međunarodne račune ove sezone pokazao se izazovnim.”Međunarodni mediji i kupci uvijek žele vidjeti nešto od nas u Turskoj. Ja zapravo ne koristim kulturne elemente – moja estetika je više minimalistička,” rekao je. Ali kako bi privukao međunarodnu publiku, Gündodu je crpio inspiraciju iz turskih palača, oponašajući njihovu arhitekturu i interijere s istim bojama, teksturama i siluetama.
Ekonomska kriza utjecala je i na njegove kolekcije ove sezone: “Turska lira gubi zamah, pa je sve jako skupo. Uvoz tkanina iz inozemstva je zauzet. Vlada kaže da ne treba gurati konkurenciju između stranih proizvođača tkanina i domaćeg tržišta. Za uvoz morate platiti dodatni porez.” Kao rezultat toga, dizajneri su pomiješali lokalne tkanine s onima uvezenim iz Italije i Francuske.
Kreativni direktor Yakup Bicer lansirao je svoj brend Y Plus, uniseks brend, 2019. nakon 30 godina u turskoj industriji dizajna. Y Plus je debitirao na Tjednu mode u Londonu u veljači 2020.
Digitalna kolekcija kolekcije jesen/zima 22-23 Yakupa Bicera inspirirana je “anonimnim herojima tipkovnice i njihovim braniteljima kriptoanarhističke ideologije” i prenosi poruku zaštite političkih sloboda na platformama društvenih medija.
“Želim nastaviti [izlagati] neko vrijeme,” rekao je BoF-u. “Kao što smo radili u prošlosti, okupljanje kupaca tijekom tjedna mode oduzima puno vremena i financijski je opterećujuće. Sada možemo dosegnuti sve dijelove svijeta u isto vrijeme pritiskom na gumb s digitalnom prezentacijom.”
Osim tehnologije, Bicer iskorištava lokalnu proizvodnju kako bi prevladao poremećaje u opskrbnom lancu — i na taj način se nada da će pružiti održivije prakse.”Suočavamo se s ograničenjima putovanja i sada smo u ratu [u svjetskoj regiji], pa teretni problem koji stvara utječe na našu cjelokupnu trgovinu. [...] Radeći s lokalnom proizvodnjom, osiguravamo da su naša [radna mjesta] [više] održiva i [smo] smanjili svoj ugljični otisak.”
Ece i Ayse Ege pokrenule su svoju marku Dice Kayek 1992. godine. Prethodno proizvedena u Parizu, marka se pridružila Fédération Française de la Couture 1994. godine i nagrađena Jameel Prize III, međunarodnom nagradom za suvremenu umjetnost i dizajn inspiriranu islamskom tradicijom, u 2013. Brand je nedavno preselio svoj studio u Istanbul i ima 90 trgovaca diljem svijeta.
Sestre Dice Kayek, Ece i Ayse Ege, predstavile su svoju kolekciju u modnom videu ove sezone – digitalnom formatu koji im je sada poznat, budući da snimaju modne filmove od 2013. Otvorite ga i vratite mu se. Ima veću vrijednost. Za 10 ili 12 godina, možete ga ponovno gledati. Više volimo njegovu raznolikost,” rekao je Ece za BoF.
Danas Dice Kayek prodaje na međunarodnoj razini u Europi, SAD-u, Bliskom istoku i Kini. Putem svoje trgovine u Parizu razlikovali su iskustvo potrošača u trgovini korištenjem turskih običaja kao iskustvene maloprodajne strategije.” Ne možete se natjecati s ovim velike robne marke bilo gdje, a to nema smisla”, rekla je Ayse, koja je rekla da marka ove godine planira otvoriti još jednu trgovinu u Londonu.
Sestre su prethodno vodile svoj posao iz Pariza prije nego su se preselile u Istanbul, gdje je njihov studio povezan s Beaumontijevim izložbenim prostorom. Dice Kayek je u potpunosti internalizirao njihov posao i vidio da je proizvodnja postala profitabilnija, “nešto što nismo mogli dok smo proizvodili u drugoj tvornici. ” Uvođenjem vlastite proizvodnje, sestre su se također nadale da će tursko umijeće biti podržano i održavano u svojoj kolekciji.
Niyazi Erdoğan osnivač je dizajnera Tjedna mode u Istanbulu 2009. i potpredsjednik Turske udruge modnih dizajnera te predavač na Istanbulskoj modnoj akademiji. Osim linije muške odjeće, 2014. osnovao je modnu marku modnih dodataka NIYO i osvojio Europsku nagradu Nagrada Muzeja iste godine.
Niyazi Erdoğan predstavio je svoju kolekciju muške odjeće digitalno ove sezone: “Sada svi stvaramo digitalno – prikazujemo u Metaverseu ili NFT-ovima. Kolekciju prodajemo i digitalno i fizički, u oba smjera. Želimo se pripremiti za budućnost oboje,” rekao je za BoF.
Međutim, za sljedeću sezonu rekao je: “Mislim da moramo imati fizički show. Moda je društvo i osjećaji, a ljudi vole biti zajedno. Ovo nam treba za kreativne ljude.”
Tijekom pandemije, brend je stvorio internetsku trgovinu i promijenio svoje kolekcije kako bi postale "bolje prodavane" na internetu, uzimajući u obzir promjene u potražnji potrošača tijekom pandemije. Također je primijetio promjenu u ovoj potrošačkoj bazi: "Vidim da je moja muška odjeća prodaje se i ženama, tako da nema granica.”
Kao predavač na IMA-i, Erdogan stalno uči od sljedeće generacije. „Za generaciju poput Alfe, ako ste u modi, morate ih razumjeti. Moja je vizija razumjeti njihove potrebe, biti strateški u pogledu održivosti, digitala, boje, kroja i oblika — moramo surađivati ​​s njima. Oni su u interakciji.”
Diplomirala je na Istituto Marangoni, Nihan Peker radila je za tvrtke kao što su Frankie Morello, Colmar i Furla prije nego što je pokrenula svoju istoimenu marku 2012., dizajnirajući kolekcije konfekcije, vjenčanica i couture. Izlagala je na Tjednima mode u Londonu, Parizu i Milanu.
Proslavljajući 10. godišnjicu brenda ove sezone, Nihan Peker održala je modnu reviju u palači Çırağan, bivšoj otomanskoj palači pretvorenoj iz hotela s pogledom na Bospor.”Bilo mi je važno prikazati kolekciju na mjestu o kojem sam mogla samo sanjati,” Peker je za BoF rekao: "Deset godina kasnije, osjećam se kao da mogu letjeti slobodnije i premašiti svoje granice."
"Trebalo mi je neko vrijeme da se dokažem u svojoj zemlji", dodala je Peker, koja je ove sezone sjedila u prvom redu s turskim slavnim osobama koje su nosile dizajne iz njezinih prethodnih kolekcija. Na međunarodnoj razini, "stvari idu na pravo mjesto", rekla je, s rastom utjecaj na Bliskom istoku.
“Svi turski dizajneri s vremena na vrijeme moraju razmišljati o izazovima naše regije. Iskreno, kao država, moramo se nositi s većim društvenim i političkim problemima, tako da svi gubimo i zamah. Sada sam usredotočen na svoje kolekcije konfekcije i visoke mode koje stvaraju novu vrstu nosive elegancije koja se može proizvoditi.”
Nakon što je diplomirala na Istanbul Fashion Institute 2014., Akyuz je studirala na magisteriju dizajna muške odjeće na akademiji Marangoni u Milanu. Radila je za Ermenegildo Zegna i Costume National prije nego što se vratila u Tursku 2016. i pokrenula svoju marku muške odjeće 2018.
U šestoj emisiji sezone Selen Akyuz snimila je film koji je prikazan u Soho Houseu u Istanbulu i online: “To je film, tako da nije baš modna revija, ali mislim da ipak funkcionira. Također emotivno.”
Kao mala tvrtka po narudžbi, Akyuz polako gradi malu međunarodnu bazu kupaca, s kupcima koji se sada nalaze u SAD-u, Rumunjskoj i Albaniji.”Ne želim stalno uskakati, ali idite polako, korak po korak , i zauzeti odmjeren pristup,” rekla je.”Mi proizvodimo sve za mojim stolom za blagovanje. Nema masovne proizvodnje. Gotovo sve radim ručno” – uključujući izradu majica, šešira, modnih dodataka i “krpa, ostataka” torbi za promicanje stalne dizajnerske prakse.
Ovaj smanjeni pristup proširuje se na njezine proizvodne partnere.” Umjesto da radim s velikim proizvođačima, tražio sam manje lokalne krojače koji bi podržali moj brend, ali bilo je teško pronaći kvalificirane kandidate. Teško je pronaći obrtnike koji koriste tradicionalne tehnike – ograničeno je primanje radnika sljedeće generacije.
Gökhan Yavaş diplomirao je na DEU Fine Arts Textile and Fashion Design 2012. i studirao na IMA-i prije nego što je 2017. pokrenuo vlastitu uličnu marku muške odjeće. Marka trenutno surađuje s tvrtkama kao što je DHL.
Ove sezone Gökhan Yavaş predstavlja kratki video i modnu reviju – svoju prvu u tri godine. „Stvarno nam nedostaje – vrijeme je da ponovno razgovaramo s ljudima. Želimo nastaviti raditi fizičke modne revije jer je na Instagramu sve teže i teže komunicirati. Više se radi o susretu i razgovoru s ljudima licem u lice,” kaže dizajner.
Brend ažurira svoj proizvodni koncept. "Prestali smo koristiti prirodnu kožu i pravu kožu", objasnio je, objašnjavajući da su prva tri izgleda kolekcije sastavljena od šalova napravljenih u ranijim kolekcijama. Yavaş se također sprema surađivati ​​s DHL će dizajnirati kabanicu za prodaju ekološkim dobrotvornim organizacijama.
Fokus na održivost pokazao se izazovnim za robne marke, pri čemu je prva prepreka pronalaženje više tkanina od prosa od dobavljača. "Morate naručiti najmanje 15 metara tkanine od svojih dobavljača, a to je za nas najveći izazov." Drugi izazov s kojim se susreću je otvaranje trgovine u Turskoj za prodaju muške odjeće, dok se lokalni kupci usredotočuju na turski odjel za dizajn ženske odjeće. Ipak, dok marka prodaje putem svoje web stranice i međunarodnih trgovina u Kanadi i Londonu, njihov sljedeći fokus je Azija – posebno Koreja i Kina.
Brend nosivih umjetnina Bashaques osnovao je 2014. Başak Cankeş. Brend prodaje kupaće kostime i kimona na temu svojih umjetničkih djela.
“Obično surađujem na umjetničkim performansima s umjetničkim djelima koja se mogu nositi”, rekao je kreativni direktor Başak Cankeş za BoF nedugo nakon predstavljanja svoje najnovije kolekcije u 45-minutnoj projekciji dokumentarca u Soho Houseu u Istanbulu.
Izložba govori o njezinim putovanjima u Peru i Kolumbiju kako bi radila s njihovim obrtnicima, usvajajući anatolske uzorke i simbole i "pitajući ih što misle o anatolskim [grafikama]". Oslanjajući se na zajedničko kulturno nasljeđe šamanizma, serija istražuje zajedničke zanatske prakse između azijsko-turske Anatolije i južnoameričkih zemalja.
"Oko 60 posto kolekcije je samo jedan komad, a sve su ručno tkale žene u Peruu i Anatoliji", kaže ona.
Cankeş prodaje kolekcionarima umjetnina u Turskoj i želi da neki klijenti naprave muzejske zbirke od njezinog rada, objašnjavajući da je “ne zanima biti globalni brend jer je teško biti globalni i održivi brend. Čak i ne želim raditi kolekciju od 10 komada osim kupaćih kostima ili kimona. To je cijela konceptualna, promjenjiva kolekcija umjetnosti koju ćemo staviti i na NFT-ove. Sebe više vidim kao umjetnicu, a ne kao modnu dizajnericu.”
Karma Collective predstavlja talente u nastajanju Istanbul Moda Academy, osnovane 2007., koja nudi diplome iz modnog dizajna, tehnologije i razvoja proizvoda, modnog menadžmenta te modnih komunikacija i medija.
"Glavni problem koji imam su vremenski uvjeti, jer je snijeg padao zadnja dva tjedna, tako da također imamo puno problema s opskrbnim lancem i nabavom tkanina", rekla je Hakalmaz za BoF. Kolekciju je stvorila u samo dva tjedna za svoju etiketu Alter Ego, predstavljenu u sklopu kolektiva Karma, a dizajniranu i za modnu kuću Nocturne.
Hakalmaz također više ne koristi tehnološka rješenja za podršku svom proizvodnom procesu, rekavši: "Ne volim koristiti tehnologiju i kloniti je se što je više moguće jer bih radije radila ručni rad kako bih ostala u kontaktu s prošlošću."